Какой я увидел Святую Землю

ЕСЛИ ТЫ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ТО ЗАЧЕМ ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА?

Вот я и вернулся с пятинедельного путешествия по земле Израиля. Если говорить о Святой Земле, то уместнее было бы сказать «я совершил паломничество».  Но так ли это? В старые времена паломниками считались люди, направившие свой путь к Иерусалиму. Но многие ли из них видели стены древнего города? Далеко не все. Прежде чем отправиться в путь люди писали завещание, прощались с родными, завершали все свои дела. Паломникам предстоял долгий изнуряющий путь, на лошадях, пешком, по морю. Дороги в то время были опасным местом, где промышляли разбойники, не говоря уже о холоде и сырости, когда легко подхватить воспаление легких, или какую-нибудь заразу. Города в те времена часто страдали от эпидемий. Преодолев долгий и  опасный путь по дорогам, нужно было попроситься на корабль, и если путника брали на борт, то только молитва могла спасти его от кораблекрушения и пиратов. Пройдя все испытания, человек добирался до Святой Земли, но ведь ему еще предстояла дорога обратно!

Иерусалим

  Представив все это, осознав как это было на протяжении столетий, становится странным наблюдать туристическую публику Израиля, расслабленно фланирующую вдоль Западной Стены Иерусалимского Храма или под колоннадой  вокруг Кувуклии Гроба Господня. Это все хорошо вымытые люди, вышедшие из самолетов, теплых автобусов, электричек с кондиционерами. Я один из них.  Пять часов комфортного перелета, и ты на Земле Обетованной! Имей только время и деньги.

   И теперь я спрашиваю себя о том, был ли я в паломничестве? Конечно нет. Теперь у святынь Иерусалима толпятся не изможденные дорогой люди с сосредоточенными лицами, усталые, обдумавшие свою жизнь, принявшие решения, знающие ради чего они здесь, радостные, что дожили до этого момента, не съеденные шакалами, акулами, не убитые разбойниками, изменившиеся.
Такой публики здесь уже давно нет, и наверное, не будет уже никогда. Но все же, словно перенесенный по мановению палочки из своего уютного русского домика под первым снегом сюда, на палимую жарким солнцем землю древней истории, откуда ведет точку отсчета христианская эра и все с нею связанное, я иду и ощущаю пространство и время, вижу то что вокруг, думаю и меняюсь вместе с этим.

   Вот об этом, что  увидел в тех местах, какие мысли и шевеления души возникли, я попытаюсь рассказать. Ведь именно в том и заключается главное и суть путешествия, в том, что выросло за это время внутри тебя.

ХАЙФА

    Начну с Хайфы, потому что это портовый город и путь по Святой Земле у многих пилигримов начинался именно отсюда. Ныне это третий по величине город Израиля, после Иерусалима и Тель-Авива. В народе существует поговорка: «В Иерусалиме молятся, в Тель-Авиве отдыхают, а в Хайфе работают».  Действительно, огромная часть населения Иерусалима состоит из ортодоксальных евреев, которые целыми днями изучают Тору. В Тель-Авиве много студентов, а как говорят: от сессии до сессии … В Хайфе же располагаются порт и производства.

Хайфа. Вид на Средиземное море

    Хайфа очень зеленый город, который раскинулся на склонах горы Кармель , от чего транспорт  сильно петляет спускаясь  спиралью по закрученным улочкам.  Ступенчатые Бахайские сады современной постройки с нисходящими террасами  вдоль склона удивляют обилием разнообразных экзотических растений.

   Гора Кармель знаменита тем, что на ней в пещере укрывался пророк Илия, когда ворон приносил ему еду.  Знаменитый  орден Кармелитов возник как раз на горе Кармель, и основной задачей монахов в то время, было обеспечивать помощь пилигримам,  прибывающим на Святую Землю.  Отсюда и монастырь с храмом Богородицы под названием Stella Maris, что в переводе с латинского значит — Звезда Морей. Так называется средневековый гимн, где обыгрывается сходство слов «Мария» и «моря» в латинском языке. Здесь, на горе Кармель Дева Мария веками светила заблудившимся морским путникам, которые искали свой путь в бушующем море. И теперь стоя на склонах горы, в окружении низких деревьев с изогнутыми стволами тянущимися вдоль земли, раскидывающими свои древние ветви зонтиками, волей-неволей осознаешь свое положение, того самого путника заблудившегося в житейском море. Но вдруг очнувшегося от оцепенения, и озирающегося в поисках света, путеводной звезды, смысла в жизни, что бы различать одно от другого, что бы приплыть…

    И люди приплывали. Сейчас в Хайфе живет много евреев и арабов, причем многие из арабов христиане православные. Но о взаимоотношениях арабов и евреев, а так же о государстве, будет сказано позже. Опущу время, когда Хайфа была частью английской колонии, не буду рассказывать о немецких поселениях. Попытаюсь рассказать о нынешнем городе.

    Сейчас Хайфа действительно большой город, по Израильским меркам так уж точно. Он и сейчас продолжает строиться и обновляться. Это единственный город в Израиле, где есть метро. Только подземка имеет одну ветку и движется по тоннелю под наклоном, в гору, подобно фуникулеру. Станции имеют ступенчатую конструкцию и вагоны тоже ступенчатые. Это имеет своеобразный вид. Метро здесь называется Кармелит.

   Несколько слов стоит сказать об улице Масада. Позже я расскажу о месте, в честь которого она названа и это подчеркнет прогрессивный смысл, который в нее заложен. Масада, или Массада, это улица художников, и как сказано было в одной из местных газет «Масада – сердце города». Об этой улице я узнал еще задолго до своего визита в Израиль. Однажды дома, я включил один из спутниковых каналов, где шел французский документальный фильм про художников граффитистов из разных уголков мира, и там я увидел улицу Масаду. На первый взгляд улица себе, как улица, но углубившись в нее начинаешь чувствовать ее атмосферу. Странные рисунки на стенах притягивают тем, что в них чаще всего есть концепция. Это трудно передать словами, но речь идет явно не о простом украшательстве. Улица Масада это территория свободы, как это понимают сегодня вольные художники. Вдоль улицы располагаются очень просто, но со вкусом и вниманием оформленные кафешки, букинистический магазинчик, лавка старьевщика, магазины, где на витринах стоят вещи hand made и всякие антикварные штучки. Иногда трудно пройти мимо не остановившись. В дверях  лавки стоит дружелюбный хозяин и разговаривает с расположившимися посередине тротуара музыкантами. Откуда ни возьмись, выруливают типы неподдельно напоминающие команду Мика Джаггера, какими они были в 70-е, ребята будто только из окраин Лондона. На другой стороне улицы сидят импульсивные, особенно по вечерам, арабы и в дружеских беседах курят кальян. Мимо проходит еврей в кипе. Время от времени на улице происходят перформенсы, выставки или всеобщие праздники, парады. Главное, что все это не выглядит нарочито, а естественно, здесь так живут и уже давно.

Улица Массада

Улица Массада под дождём

     В конце улицы располагается школа, укрепленная  как крепость. Здесь так положено, ведь страна на боевом посту и то и дело бушуют волнения. Я попал в один из таких периодов, при мне в стране прошла волна терактов, но это не отразилось на ощущении защищенности и свободы, хоть и не ясно, как и на чем это все держится. Страна чудес, не иначе.

ГАЛИЛЕЯ

Галилея, как к тебе подступиться, ведь ты такая разнообразная, такая красивая, как отдельная страна.

Гора Блаженств. Вид на Генисаретское озеро

    На одном из берегов Генисаретского озера, или как его называют в Израиле, озера Кинерет, есть возвышенное место, которое называется Гора Блаженств. По преданию, на этом месте Христос произнес свою знаменитую Нагорную проповедь, Заповеди Блаженства (Мф. 5:3—12 и Лк. 6:20—23). Это первые в истории Божии установления, где не воздвигаются запреты, а наоборот, утверждаются новые перспективы, открывается новая свобода для человека. Смысл первой строки слов Христа заключается в том, что  счастливы те, кто, как попрошайки, которые требуют духа, и таким  принадлежит Царствие Божие. И ведь действительно нет ничего прекраснее той, возникающей иногда сильной жажды света, желания чистоты  и Смысла в этой жизни. Но быстро заглушается это голосом собственной выгоды «мне нужно то, мне выгодно это», «и вообще я быстро устаю, мне нужен отдых», «хочу, хочу, хочу для себя всего». И с каждым днем все дальше и дальше не только от света, но даже от счастья. Но как непередаваемо хорошо хоть иногда жить для другого, когда освобождаешься от самой тяжелой в мире ноши, от самого себя. Я видел, как люди задавливали себя собою насмерть. Я сам из таких, и ничто не меняется, даже когда   пишу эти строки, но я благодарен Богу за те вспышки понимания, когда на миг открываются внутренние потемки и освещаются, словно от света молнии Им; это и есть покаяние. Покаяние это момент, когда ты вдруг преодолеваешь самого себя и становишься другим.
Теперь на холмах располагается монастырь с чудесными садами, откуда открывается вид на волшебное озеро Кинерет. Генисаретское озеро волшебно не только своим умиротворяющим, безмятежным видом, хотя евангельская история показывает, что на нем бывают штормы, а еще и тем, что озеро является важнейшим источником пресной воды для Израиля. Озеро берегут и тщательно следят за уровнем воды в нем. Здесь Христос повелевал ветрам, по водам этого озера Он ходил, тут Он встретил своих рыбаков, оставивших сети и уже после возвестивших всему миру о наступлении новой эры для человечества.
Помню это состояние, когда я сидел и смотрел с холма на воду озера сквозь ветви деревьев, листья которых напоминают папоротник, но только лист такой нежно-зеленый, какой у нас бывает только первая весенняя листва. И это в ноябре! Внизу цветущие кусты, озеро в дымке, солнце, горы на другой стороне. Тишина, какая бывает при пении птиц. Самое время остановиться и подумать, но мысли придут чуть позже, а сейчас пора в путь, дальше.
Холмы в окрестностях Генисаретского озера испещрены черными, выпаленными солнцем и пупырчатыми камнями. Это базальт, вулканическая порода, застывшая лава. Известно, что на дне озера располагается кратер потухшего в древности вулкана, поэтому вулканическая порода была основным строительным материалом в здешних краях. Вообще же для Израиля характерен белый камень, который используется в строительстве чаще, чем какой бы то ни было материал. Этот камень любовно называют Иерусалимским. Здесь неподалеку расположен город Капернаум, да тот самый город, вы не ошиблись. Там, над домом тещи апостола Петра построили храм со стеклянным полом, откуда видны комнаты древнего дома. Но больше всего меня удивил город Хоразин. «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись» (Мф. 11:21)

Хоразин. Синагога в которой учил Христос

     Раскопки древнего Хоразина начались только в 1964, и сейчас город представляет собой нечто уникальное.  Город времен Иисуса Христа, построенный из черного базальта, с сохранившимися стенами домов, мостовыми и древней синагогой, в которой учил Тот, в Ком есть начало всего сущего. Нетрудно представить, как здесь было, видно какими уютными были улочки, как строения и ширина улиц были соразмерны человеку.
Стоять внутри синагоги, в которой учил Христос, и вместить в разум это невозможно, и я не вмещал. Единственное, что мне ясно, что все равно я причастен к той истории, и камни хранят ее на столько, на сколько мы способны ее прочесть, и это касается всего.
Запись от 16 ноября 2014: А так же, два слова о Цфате, в котором прошел сегодняшний день.
Цфат это небольшой, старинный город, где живут бок обок религиозные евреи и евреи художники. Это любопытное соседство делает город таким, какой он есть и это уже невозможно забыть. На лице этого города, вернее на лицах его обитателей, встречаются одновременно внутренняя сосредоточенность и легкость. Какие-то совершенно невероятные типажи, непонятно из каких времен вышедшие, разгуливают по узким каменным улочкам обсуждая Тору и житейские дела. Неторопливость, простота, свежесть, яркие краски и много света.
Такое странное, светлое и открытое природе, зелени, горам и воде место, о котором хочется сказать Господу спасибо, за то, что оно есть.

Галилея действительно разнообразна, ее холмистые пейзажи с покрытыми зеленью  далями разных цветов и оттенков. Как я хотел бы, что бы вы это увидели, ведь такое мне не под силу описать.

ИЕРУСАЛИМ

Здесь, наверное, и стоит упомянуть о взаимоотношениях евреев с арабами. Что не сразу бросается в глаза, но по прошествии некоторого времени начинаешь замечать, что арабы и евреи хоть и могут жить на одной улице, в одном доме, но при этом отдельно. Редко увидишь коренного еврея в арабском, к примеру, кафе. Ортодоксальные евреи стараются жить изолированно в отдельных районах (в Иерусалиме самый крупный из таких, называется он Меашерим). Причем, некоторые из иудеев в серьез с ностальгией вспоминают восточноевропейские гетто. Замкнутое устройство обеспечивает еврейских мужчин и мальчиков возможностью постоянного изучения и исполнения Торы – основного Закона. Стоит напомнить, что Тора с ее бесконечными добавками и разъяснениями  регулирует и повседневную, бытовую жизнь. Так же нужно отметить, что у ортодоксальных евреев колоссальная рождаемость, семьи по 10 детей, а это значит, что при их не малом количестве, численность их постоянно растет. И так как для них основным занятием является Тора, то ни о какой серьезной работе и учебе не может быть и речи, их учеба изучение Торы. Но у них есть сильные представители в Кнессете (парламенте) страны, которые лоббируют их интересы и обеспечивают им пособия, на которые те благополучно живут.

Площадь у Западной Стены Иерусалимского Храма

     Но, конечно же, не ортодоксальные евреи являются основой израильского общества. Но сейчас время вспомнить арабов, у которых своя жизнь, своя вера и свои города. В их районах грязновато, при этом могут быть хорошие и чистые квартиры, но то внутри, а это снаружи. Они пользуются всеми благами принесенной им европейской цивилизацией, многие имеют льготы по налогам, но при этом многие из них хотят быть сами и  не любят Израиль. Мы, европейцы, воспринимаем их с настороженностью, потому, что всегда до конца не понятно, что у них в голове. Но при этом, хотелось бы подвести жирную черту под национализмом и всякого рода шовинизмом. Я встречал очень приличных арабов, с достойным видом, хорошим английским и европейской неподдельной доброжелательностью. Все-таки стоит различать культурно-политическое мнение и отношение к человеку.

    Вообще Израиль и особенно Иерусалим  характерен  тем, как там сошлось многое, не пересекаемое на первый взгляд.  Первое, что хочется сказать, это то, что Иерусалим является безусловным центром трех основных мировых религий. Соседство святынь может быть непосредственно на одной территории, да так порою, что не совсем ясно, где заканчивается святыня для одних и начинается святыня для других. То же  касается соседства самоуглубленной молитвы с напряженной войной, востока с западом, белых и эфиопов, христиан и иудеев, мусульман, и других разных верований. Все эти не пересекаемые, не переплетаемые (по крайней мере, в здравой голове) реалии вдруг сосуществуют на одном клочке земли. Как это все держится, на чем балансирует, не совсем ясно. Но, пожалуй, можно сказать, что в этом уже и так проглядывает чудо.

     В Иерусалиме я хотел бы быть дольше и больше, но беспорядки не дали мне этого. Этот древний город расположен на возвышенности, поэтому, еще задолго до Иерусалима, дороги начинают подниматься в гору. Поэтому, с древних времен существует выражение, фигурирующее в Священном Писании «подняться в Иерусалим». В современном Израиле новоприезжих израильтян, репатриантов на иврите называют «поднявшиеся». Так внутренние смыслы входят в бытовую жизнь Израиля. От автовокзала идешь по приятной, светлой, как и все здесь, чистой улочке, вдоль трамвайных путей. Через какое-то время взору открываются стены древнего города. Узкие улочки, коридоры из белого камня вдруг превращаются в восточный рынок и пройдя по таким местам, выходя из узкого прохода, совершенно неожиданно, оказываешься перед дверями Храма Гроба Господня. Слева при входе, нас встречает знаменитая треснутая колонна, с нацарапанными, и судя по правильности форм, старинными, возможно средневековыми крестами. Далее внутри открывается плита, которая означает камень помазания. На котором, считается, что пеленали Христово тело перед погребением. Там же рядом, но на другом уровне, расположена Голгофа, место где стоял крест. Далее начинается колоннада, которая выводит  в сводчатое помещение храма, где по центру располагается кувуклия  — пещера «После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошёл и снял тело Иисуса. Пришёл также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принёс состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». (Ин. 19:38-42) В храме высокие своды, но мало света. Так строили крестоносцы. Твердо, основательно и на века, у них было чувство истории, это видно.

     Стена Плача, Западная Стена Иерусалимского Храма, под таким названием она известна в мире. Об историческом и религиозном значении этого места не стоило бы говорить, если бы не один момент который я обнаружил. Среди некоторых моих  православных собратьев существует странное неприятие этого места, будто бы это чисто иудейская святыня и нам оттуда стоит держаться подальше. Но, конечно же, без Западной Стены Иерусалим не, Иерусалим и подобное отношение к этому месту в корне неправильное. Объясню чуть ниже. Когда я оказался перед стеной, то почувствовал себя хорошо и понял, что мне захочется снова туда вернуться. Белая площадь, залитая светом и воздухом, лежит у подножья древней стены, не поддавшейся разрушению временем и стремительной силе рук римских легионеров, творивших здесь историю и великое разорение. Все они проходили мимо этих камней, прокуратор Иудеи, царь Ирод, рыбаки из Галилеи и Князь Мира. Теперь у этой стены стаю я, актуализируя тем самым, в сознании факт непрерывности истории и связь с человечеством эту историю проживающим.  Думается мне, что не ради камней фотографий в стиле «здесь был я» мы путешествуем по земле, а ради переживания таких вещей, ради понимания истории и опыта любви к земле, ради понимания, что были люди совсем иные чем ты и поэтому жить нужно не по заведенному «судьбой» сценарию, а так как ты считаешь нужным и правильным.

   Иерусалимский Храм, это был первый за всю мировую историю храм, посвященный Единому Богу, (хотя еще древние египтяне тяготели к единобожию через центрирование божественности в Ра, которому строили грандиозные храмы, но то было знание человека о Боге, его попытки пробиться к нему, но позже произошло движение с противоположной стороны, Бог стал открывать Себя Сам) который беседовал с пророками, а потом сошел на землю и проповедовал среди людей, приходя в Храм с приношениями к Отцу. Поэтому, конечно, для христиан это место является ценным. Так как оно указывает на вселенскую миссию Церкви, показывая эту непрерывную нить, ведущую от начала мира, до появления Ветхозаветной Церкви  и от Ветхозаветной Церкви до наступления новой эры.

      В связи с этим, меня печалит тенденция утраты многими людьми ощущения преемственности Церкви и ее вселенского масштаба. Ведь в исходном тексте Символа Веры стоят слова «Верую во единую, святую, кафолическую и апостольскую Церковь». Кафолическая – вселенская.

    Так вот, бывают на земле такие места, где собраны корневые смыслы, и они являются теми самыми узловыми точками, где в разное время произошли события, которые стали внутренними вехами, на которых строился человеческий мир.  Когда я бродил по Иерусалиму, то  старался не думать об этом, ведь такие вещи достаточно просто знать, а все остальное не так важно. Камни есть камни.

   Но как оказалось камни все-таки способны хранить историю. И странное дело, в Иерусалим хочется вернуться.

    Что касается Израильского государства, то это особая интересная тема. При военной напряженности в Израиле чувствуешь себя безопасно. Притом, никакого военного контроля и диктата в частной жизни не ощущается. Наблюдая то, как устроена общественная жизнь, вспомнилась фраза одной русской женщины прожившей некоторое время в Израиле и в двух словах сформулировавшая идею тамошнего государства: все для людей, все для народа.

    При этом для русского человека легко ощущается культурная провинциальность Израиля. Это проявляется, как в поведении на улицах, такой курортной расслабленности и в грубых для русского уха интонациях иврита, а так же отсутствие исторически сложившейся аристократической прослойки людей. Здесь на камнях древней истории строится что-то новое, молодое и лихое в условиях войны. Современный Израиль я бы сравнил с дорогой, технологичной, современной и удобной, гражданской машиной, обвешанной военной техникой для защиты.

    Современный Израиль представляет собой средоточие и соседство взаимоисключающих людей и явлений, ортодоксальных устоев и бесконтрольных свобод, людей с разнообразными цветами кожи, разреза глаз и различными традициями. Такое соседство на маленьком клочке земли должно было давно привести к взрыву, но непонятным образом здешний мир держится. Так же удивляет природное разнообразие ландшафта маленькой страны, где зеленые холмы соседствуют с выжженными солнцем горами и космическими пейзажами пустыни. Сколько здесь всего?! И сколько еще можно всего описать, но мой рассказ не должен быть бесконечным, тем более, что главное, как мне видится уже было сказано.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

   Удивительные ландшафты Израиля на этой маленькой земле, распластавшейся между трёх морей, поражают своей разнообразностью. Поросшие кустарниками холмы Галилеи, искрящиеся побережья, выжженные солнцем камни Иудейской пустыни, пальмовые плантации…

Галилея

Перед глазами всё ещё стоит живая картина, как бедуины, завёрнутые в длинные лохмотья, с закрученными в чалмы головами, гонят стадо верблюдов через каменистую пустыню в тени заходящего солнца. Не веря своим глазам, понимаешь, что точно так же здесь гнали стада и две тысячи лет назад. Что это, время остановилось, или этой земле велено хранить первозданность? Хотя стоит сказать, что при всей яркости и насыщенности красок, зелени листвы, прозрачности воды, яркости неба, буйности цветения ландшафт Земли Обетованной остаётся древним. Многое здесь отдаёт старостью: искривленность деревьев, пологость гор, структура растрескавшихся камней, которые часто напоминают вовсе не холодные скалы, а скорее структуру выжженного солнцем лица древнего старика со всеми морщинами. Такой сморщившийся, выцветший, но тёплый и в каждом сантиметре живой камень.

     Так стоит среди пустыни с марсианскими пейзажами горное плато с неприступной древней крепостью, так ярко описанной Иосифом Флавием в Иудейской Войне. Это место называется – Масада. Здесь произошло великое событие, когда во время иудейского восстания против римлян восставшие со своими семьями укрылись в последней точке, в Крепости Масада, которую самые оснащённые на то время войска римлян не могли  взять …. У иудеев провиант был в изобилии, но ввиду упорства римлян и полной блокаде иудеев, они приняли решение добровольно уйти из жизни, чтобы не быть поруганными  язычниками и не сдаться.  Таким образом, пролив свою кровь на камни этой горы народ обрёл мучеников, несгибаемых воинов Единого Бога. Захватив крепость и увидев мертвых людей и целый провиант, жесткие и сильные римляне были подавлены, их победы не произошло.

До сих пор со всех сторон горы можно видеть остатки римских лагерей, в виде ромбов, располагающихся  у подножий Масады.

   Сам пейзаж, в котором историческая очерченность сплетается с природной, невольно поднимает тебя высоко за пределы только собственного существования. Удивительно, а ведь именно эта земля стала символом Небесных Обителей в сакральных текстах, которые мы слышим за каждым богослужением.

Да, конечно, я понимаю, что к Царствию Божию не приближает никакая география, и всё же, глядя на эту землю, невольно осознаёшь, что нашей планете, как и всему материальному, как ни крути, а дана некая санкция свыше…

Текст и фото: Г. Сунайт.

Журнал «Начало» №31 2015г. С-Пб.